Осторожно! Данная статья написана глазами
киевлянина, и может содержать необъективные
социально-экономические оценки!
Идея данной поездки возникла полу спонтанно. Мы с женой традиционно любим проводить майские праздники в Западной Украине, не в последнюю очередь из-за того, что на первые числа мая приходится празднование Дня Города во Львове. Празднование длится несколько дней и обычно весьма насыщенно различными культурными и спортивными мероприятиями. Одним словом – рекомендуем посетить хотя-бы один раз. Но автотурист одним Львовом сыт не будет, а жена давно просила провезти её по замкам Львовщины. Традиционно «Золотой Подковой» называют замки в Олеско, Золочеве и Подгорцах. Иногда к ней же относят и замок в Свирже. Мы же решили расширить и замкнуть его вокруг Львова. Начать мы решили с самой северной точки – райцентра Сокаль. Далее, через Червоноград направится в Раву-Русскую, оттуда в Жолкву и затем объехать Львов через Крехов и Городок. Потом через Бобрку и Свирж проехать в Золочев, а оттуда уже проследовать в Подгорцы и Олеско и дальше двигаться в предпасхальный Львов. На деле же маршрут оказался куда насыщеннее, чего и следовало ожидать на такой небольшой территории с таким большим историческим наследием. Но, давайте обо всём по порядку.
Путь из Киева, естественно начался с трассы Киев-Чоп, она же М-06. Трасса радует отреставрированным к Евро-2012 покрытием и навевает мысли о Европе, но любой съезд с неё немедленно возвращает вас в украинские реалии. В нашем случае это произошло в Бродах при повороте на трассу Т-14-10 в направлении Радехова.
Тут, прямо за Бродами, и случилась первая неожиданная остановка. Само наличие в Украине населённого пункта с названием «Берлин», пусть и с ударением отличным от названия столицы ФРГ, уже повод удивится, а наличие в небольшом селе дендропарка – уже удивительно вдвойне. Историческая справка даже указывает на существовании здесь с XVIII века немецкой колонии. Немцев не видели, да и вряд ли они тут остались, но дендропарк запечатлели. Конечно, до известных дендропарков ему очень далеко, но территория чистая, ухоженная и старания местного лесхоза не могут не радовать!
Следующей неожиданностью стал пгт Лопатин Радеховского района, а точнее его архитектурная доминанта – костёл Непорочного Зачатия. Костёл был построен в 1772 году по проекту выдающего западноукраинского архитектора Бернарда Меритина, известного в частности по собору Святого Юра во Львове и Ратуше в Бучаче. Стены были расписаны известным львовским художником Станиславом Строинским. Раньше в костёле хранилась Чудотворная икона Лопатинской Божьей Матери, а в наше время из Польши была передана копия этой иконы. Хоть время было и достаточно позднее, но проезжавший мимо и случайно заметивший нас ксёндз-поляк любезно пустил нас внутрь костёла. Внутри медленно идёт реставрация. Фрески, слава Богу, в советский период не сбили, а лишь закрасили. Остаётся надеяться, что когда-нибудь данное сооружения снова предстанет во всей своей красе.
А вот так костёл выглядел лет 100 назад.
На кладбище возле костёла похоронен видный деятель польского движения за независимость генерал Юзеф Дверницкий. В Лопатине также были несколько дворцов и интересных вилл, однако нам пора дальше в путь.
Радехов ничем не запомнился, кроме наличия брендовых сетевых заправок – будьте аккуратны, в этой части Львовской области они встречаются не особо часто. Здесь же в Радехове мы свернули на север, на легендарную автодорогу Н-17 Львов – Радехов – Луцк. Легендарной она стала благодаря своему асфальтовому покрытию, а именно практически полному его отсутствию. Многочисленные ролики в Интернете показывают состояние это дороги весной 2013 года, но нам, к счастью, попался не самый убитый участок, а проехав каких-то 10 км, мы уже сворачивали на запад в селе Стоянов в направлении Сокаля. Тут нас ждала очередная остановка – прямо возле трассы в Стоянове находится костёл Святейшего Сердца Иисуса 1901 года постройки. Костёл впечатляет своей готической архитектурой, и как оказалось, был построен по проекту известного львовского архитектора Теодора-Марьяна Талёвского, известного в частности по проекту костёла Святой Эльжбеты во Львове.
Следующая остановка – село Тартаков, в прошлом достаточно крупное местечко, практически полностью уничтоженное в годы Второй мировой войны. Тем не менее, основные архитектурные памятники войну пережили. Это замок-дворец Потоцких и костёл Святого Архангела Михаила. Дворец Потоцких был построен в конце XIX века на месте старого замка XVII века в стиле французского необарокко. Дворец пережил все потрясения XX века, и, говорят, неплохо сохранился, но… сгорел заброшенным уже в годы независимости! О красоте и вычурности постройки до сих пор можно судить по остаткам лепнины на наружных стенах. Вокруг дворца – остатки парка, с остатками же каменной ограды.
Костёл Святого Архангела Михаила был построен в 1603 году. Ему повезло сохраниться чуть лучше, но, тем не менее, он также находится в плачевном состоянии. Имеются признаки реконструкционных работ, но очень-очень вялотекущих. Осматриваем, фотографируем, отправляемся дальше.
Наконец, прибываем в первую ключевую точку нашего путешествия – город Сокаль.
Ночёвка в Сокале стала самым эпичным моментом всей поездки. Мы нашли информацию лишь об одной гостинице в городе. Находится она в самом центре города, и в сети нашёлся даже скан какого-то буклета с какими-то фото. Забронировали номер мы из Киева, и по телефону всё выглядело очень прилично. Приехали в Сокаль мы поздно, и деваться было уже некуда. Как оказалось, гостиница находится в одном здании с биллиардом, дискотекой, баром и сауной. Клиенты последней и являются, похоже, основными постояльцами гостиницы. Всю ночь по этажу кто-то ходил, хлопала дверь комнаты горничных, а относительно новая мебель была убита в хлам. Но и это было бы всё ничего, если бы не влажная постель со следами помады и туши… В общем, наш совет – при посещении Сокаля планируйте ночёвку в Червонограде, или в других городах с более развитой инфраструктурой – Рава-Русская, Жолква. По этическим соображениям, название гостиницы мы не приводим. Вы всё поймёте сами.
Но не будем больше о грустном. Итак, Сокаль – центр самого северного района Львовской области. Не смотря на то, что до Волынской области отсюда всего ничего, а до Владимира-Волынского расстояние меньше чем до Львова, мы всё ещё в Галичине – это чувствуется по городской застройке и обусловлено исторически, да и в состав Украины Сокаль вошёл лишь в 1951 году по послевоенным договорённостям между Польшей и СССР. Первые письменные упоминания Сокаля относятся к 1377 году, и предполагается, что город был основан не позднее XI века. В 1424 году город получил Магдебургское право. Сокаль имеет богатую историю, и, как и любой крупный город, имел важное военное значение. А так как войны тут были не редкость, это не могло не наложить отпечаток на городскую архитектуру. К сожалению, не сохранился замок, а от укреплённого монастыря бригиток остались лишь небольшие фрагменты стен и перестроенные кельи. Сохранилась, была отреставрирована и находится в отличном состоянии оборонная церковь Святого Николая, построенная в первой половине XVI века. Стены храма имеют толщину 2,4 м, а в интерьере присутствуют росписи уже знакомого нам Станислава Строинского. Именно в ней происходило совещание православного духовенства о возможности создания Унии с Римом.
Оборонный характер имела и синагога, построенная в 1630-х годах. К сожалению, Вторая мировая война оставила тяжёлый след и в истории Сокаля. Его легко оценить по состоянию синагоги. Тем не менее, следы былой роскоши всё ещё заметны.
Дальше наш путь лежит на традиционную для галичанских городов площадь Рынок (сейчас – площадь Сечевых Стрельцов). В углу площади ютится очень скромная городская ратуша, построенная в начале XX века. Согласно архивным данным, в начале XVI века в Сокале уже была, ратуша, но никаких сведений об этом здании не сохранилось.
Главной же доминантой Рынка, безусловно, является вздымающееся вверх колокольней здание костёла, архитектура которого, на первый взгляд, вводит в ступор. Во-первых, колокольня вызывает стойкие ассоциации со знаменитыми итальянскими башнями из раннего средневековья. Основная часть здания, возможно, тоже тянет на романскую архитектуру. Но фронтон? Откуда он? Откуда полная асимметрия левой и правой частей здания? И при этом полное отсутствие информации о здании в печатных изданиях, да и в Интернете. Ответ нашёлся, как ни странно, в блогах. В паре блогов удалось найти информацию, что строительство данного костёла началось в 30-х годах XX века не-то в стиле конструктивизма, не-то в стиле модерна. Могу предположить, что архитектор собирался нарядить костёл и в неоготическом или неороманском стилях – бетон, из которого строился костёл, позволяет и не такие фокусы. Вероятнее всего, с началом войны стройка была заморожена, а советская власть поставила на ней окончательный крест. Но здание продолжает жить своей собственной жизнью. В башне-колокольне расквартирована местная ТРК «Сокаль», в боковых пристройках находятся магазины и офисы, а основная часть здания передана католической церкви, и тут идут неспешные строительные работы. Соборы быстро не строятся.
Вид площади за костёлом.
На противоположном от ратуши конце Рынка находится церковь Святых Петра и Павла 1909 года постройки.
Здесь же, на центральной улице Шептицкого находится здание гимназии 1906 года постройки, действующей и сегодня. Достаточно крупное сооружение для такого небольшого города. А учитывая, что это было не единственное учебное заведение в городе, с образованием тут было всё в порядке.
На Рынке мы не смогли пройти мимо действующей аптеки выглядящей как настоящий музей.
Ну, и чтобы Вы имели представление об архитектуре старого города, привожу фотографию одной из многочисленных вилл.
Ну и, естественно, в городе не без курьёзов. Вот такой в Сокале монастырь Пресвятой Троицы чина Пресвятой Девы Марии сестёр миссионерок любви УГКЦ. Правда, за этим домиком строится новый и значительно больший, но всё равно забавно.
И, наконец, отправимся к главной жемчужине Сокаля, находящейся на противоположном береге Западного Буга. Итак, небольшая историческая справка. С незапамятных времён в Сокале хранилась чудотворная икона Божьей матери, по преданию написанная в 1392 году после чудесного возвращения зрения неким Венжином или Венжиком. С 1499 по 1523 года татары 9 раз совершали набеги на Сокаль, чем практически уничтожили его. Однако икона сохранилась, и была перенесена в небольшую часовню. После набега 1523 года город фактически прекратил своё существование, и было принято решение не отстраивать его на старом месте, а заложить новый город на противоположном береге. Часовня же с иконой осталась на том же месте, и имела большую популярность среди паломников. В 1598 году холмский епископ обратился к бернардинцам взять икону под свою опеку. С этого момента начинается история монастыря бернардинцев в Сокале. Строительство велось с 1604 по 1619 года. В монастыре был возведён костёл Богородицы, отмеченный за свою невероятную красоту, как современниками, так и последующими поколениями. Окружало монастырь двойное кольцо крепостных стен. Возможно это, а возможно слава монастыря не дало татарам штурмовать монастырь в 1655 году. В 1748 году на башне костёла были установлены часы. Монастырь сильно пострадал от пожаров 1843 и 1870 гг., а при восстановлении его внешний вид был несколько изменён, тем не менее, и в наше время видно, что это выдающийся памятник архитектуры барокко. Не смотря, на все старания монахов, оригинальная икона была утрачена при пожаре 1843 году, а при передаче этих земель из состава Польши в состав УССР в 1951 году, все архивы монастыря и копия иконы были вывезены в Краков. С этого момента начинается современная история монастыря. Ни о каком монастыре, естественно, речь уже не шла. Сначала тут разместили дом инвалидов, а с 1958 года – исправительную колонию. Сейчас это колония максимально строгого режима и одна из 8 колоний в Украине, где имеется сектор для осуждённых пожизненно. Готовясь к поездке, мы как-то упустили этот факт, что стало первой неожиданностью. Но гораздо неприятней оказалась вторая. Направлялись мы в Сокаль воодушевлённые многочисленными публикациями, в том числе и последних лет, на которых былая святыня выглядела вот так:
Перед нами же, монастырь предстал вот в таком виде.
Сказать, что мы были в шоке – ничего не сказать. Мы даже не сразу поверили, что перед нами именно искомое строение. Из-за шока мы даже не стали расспрашивать местных жителей, что же случилось – реконструкция, или очередное стихийное бедствие. Если кто-то в курсе – пишите нам, внесём информацию.
И снова в путь. Выезжаем на юг по дороге Т-14-12 и наша следующая остановка – Червоноград - город также с достаточно интересной историей. До 1951 года, т.е. до вхождения в УССР, город назывался Кристинополь. Основатель города, Феликс-Казимир Потоцкий, в 1692 году распорядился построить в этом месте замок и назвал его в честь своей жены. Внук Феликса-Казимира, Франц Салезий Потоцкий, в 1756-62 годах перестраивает замок в роскошный дворцовый комплекс. Перед дворцом был разбит парк с водными каналами, фонтанами и павильонами. Есть свидетельства, что в 1760-х годах здесь побывал Джакомо Казанова. К сожалению, от парка сохранилось только небольшое озерцо, а сам дворец находится в удручающем состоянии – часть здания занимает музей, а часть – просто заброшена
К комплексу дворца сбоку примыкал монастырь бернардинцев с костёлом Святого Духа, основанный в 1692 году. Часть росписи в костёле выполнены уже знакомым нам Станиславом Строинским в 1756-58 годах. Сейчас тут действует православная церковь Святого Владимира.
Через дорогу от монастыря бернардинцев находится основанный Францем Салезием Потоцким монастырь василиан (1763-76 гг.) с церковь Святого Юра (1771-76 гг.).
Нельзя не отметить, что все три архитектурных комплекса были сооружены примерно в одно время, и их стилистика построена на сочетании барокко и классицизма. В период расцвета города ансамбль наверняка выглядел очень впечатляюще. А расцвет города закончился с разделом Польши в 1772 году. Галиция отошла Австрии, и сын Франца Салезия - Станислав-Феликс Потоцкий по разным причинам переносит свою резиденцию в Тульчин. После последующих разделов Польши Тульчин оказался в Российской Империи, а сам Станислав-Феликс – на российской службе. Кстати, это именно Станислав-Феликс Потоцкий увековечил навсегда себя и свою жену Софию, основав в честь неё всем известный парк «Софиевка» в Умани. Второй расцвет город пережил уже в составе УССР, став Червонградом. Вокруг города имелись значительные залежи угля, и город быстро стал одним из шахтёрских центов. В наше время, к сожалению, запасы угля иссякают, и часть шахт закрылось, но часть по-прежнему продолжает давать стране уголь. А мы отправляемся дальше.
Едем на запад по дороге Т-14-04. Первая остановка – город Белз. Белз – один из старейших городов Западной Украины, и история этого города действительно выдающаяся. Во-первых, по легенде, город был основан около 981 года киевским князем Владимиром. Город упоминается в «Повести временных лет», где говорится, что в 1030 году город отвоевал Ярослав Мудрый. К тому времени это уже был крупный укреплённый город, входящий в систему охраны западных границ Руси. Был важным пунктом торговых путей. Позже Белз был столицей отдельного Белзского княжества. А во-вторых именно в Белзе долгое время хранилась чудотворная икона, получившая всемирную известность как Ченстоховская икона Божией Матери. Сам замок не сохранился. Район старого замка теперь называется Замочек.
Уже на въезде в город нас встретили вот такая оригинальная скульптура:
Это колонна Святого Винсента, покровителя бедных и больных. Скульптура вместе с постаментом является ярким памятником барочного искусства.
В центре города безошибочно угадывается площадь Рынок, однако ансамбль площади, к сожалению, сохранился далеко не весь.
Не может не удивить, и то, что ратуша находится не на рыночной площади, а на прилегающей улице. Да, как и все галицкие города Белз имел ратушу на площади Рынок, но во время Первой мировой войны она была полностью уничтожена. Её не стали отстраивать, а приспособили для этих нужд северный келейный корпус мужского доминиканского монастыря с четырёхъярусной башней. Здесь городская власть находится и сейчас.
Сам монастырь Доминиканцев, судя по территории и архивным материалам, имел весьма обширный комплекс. Основан монастырь был в конце XIV века. Каменные постройки монастыря начали возводить в XVI веке, а в начале XVIII был значительно перестроен. Тогда же у монастыря появилась и вот эта звонница:
К сожалению, в ожесточённых боях Второй мировой комплекс монастыря был утерян, и кроме ратуши и колокольни сохранились лишь руины костёла Святого Николая XVI века.
Западнее, к монастырю Доминиканцев примыкает женский монастырь Доминиканок. Основан монастырь был в первой половине XVII века. К концу века начинается сооружение каменных построек, и в 1653 году появляется костёл Непорочного зачатия Наисвятейшей Девы Марии.
В XVIII веке на фасаде появились скульптуры святых Урсулы, Екатерины Сиенской, Розалии и неопознанной святой. Сейчас здесь находится церковь Святого Николая.
Левее костёла находится звонница монастыря 1906 года постройки. Нетипичный для поляков неоукраинский стиль обусловлен тем, что к тому моменту храм уже был греко-католическим
Кельи монастыря также сильно пострадали во время войны, но в целом подлежат восстановлению. Тут идут вялотекущие восстановительные работы.
Одним из старейших, и уж точно самым загадочным, архитектурным памятником города является небольшая башня.
Башня известна под разными названиями – просто «Башня», «Часовня-усыпальница», «Снопковская Часовня», «Арианская башня». Раньше над входом в башню находился польский дворянский герб Равич, дата «1606» и монограмма «A-Z, P-B». Этой датой принято датировать и саму башню. Строительство приписывают некому Андрею Снопковскому. Археологи нашли в этом месте древнее кладбище, так что это вполне могла быть и часовня-усыпальница. Откуда взялась связь с арианами – неизвестно. С XVIII века тут находился городской архив, позже здание использовалось как склад. Во время Второй мировой войны было утеряно всё внешнее убранство, включая герб и надписи. Сейчас башня реставрируется.
Как и любой другой галичанский город, Белз имел обширную еврейскую общину. В XIX веке город становится одним из центров хасидизма. К сожалению, Вторая мировая стёрла почти все следы присутствия евреев в Белзе, но, тем не менее, сохранилось старое кладбище с могилами цадиков, и сегодня являющееся местом паломничества хасидов.
В центре же сохранилось здание общества по опеке за нуждающимися иудеями «Ишре Лев». Некоторые источники называют его молитвенным домом общества.
Прощаемся с Белзом и едем дальше на запад по Т-14-04. Следующая остановка Угнев – город уникальный уже фактом свое статуса города. С населением 999 человек Угнев является самым маленьким городом Украины, и уступает по численности населения многим пгт и сёлам.
Эта панорама охватывает весь город. Впервые Угнев упоминается в летописях в 1360 году, а с 1462 года получает Магдебургское право от польской короны. К началу XX века население города было 5000 человек, в межвоенный период – 3800. Более половины населения составляли евреи, так что в послевоенный период имеем то, что имеем.
На въезде нас встречает старая мельница XIX века и напоминает, что когда-то это был промышленный и ремесленный город. Внутри мельницы даже частично сохранились механизмы.
Главная достопримечательность города – костёл Успения Богородицы 1642 года, к сожалению, стоит в руинах. Построен костёл был в стиле барокко и имел оборонный характер. Имеются признаки реставрационных работ.
Недалеко от костёла находится историко-краеведческий музей города, выглядящий абсолютно игрушечным.
Интернет говорит о том, что музей был создан местными жителями на общественных началах, и ими же и поддерживается. Ещё его наделяют титулом самого маленького музея.
Напротив музей за садом бывшее здание большой синагоги начала XX века построенной в стиле модерн. Левее находится здание школы при синагоге, не попавшее в кадр. Сейчас там мастерские.
Ещё один яркий городской памятник – греко-католическая церковь Рождества Богородицы. Строительство каменного храма началось в 1797 году, основная часть работ была проведена в 1855-1857 годах на средства семьи Жуковских, в 1893 году была проведена реставрация, а в 1902-1914 годах сооружаются пристройки. Этим обусловлена смешанная стилистика здания. Внутренние росписи церкви, в своё время, славились на всю Галиччину.
Рядом с церковью находится старое кладбище, в центре которого находится часовня-усыпальница Жуковских.
Прощаемся с Угневом и следуем дальше по Т-14-04 на юго-запад в сторону Рава-Русской.
По дороге, за селом Речки, прямо возле дороги нас встречает бетонный ДОТ, вероятнее всего относящийся к Рава-Русскому укрепрайону.
А наша следующая точка – город Рава-Русская. Рава-Русская основана в 1455 году и на протяжении всей своей истории город являлся важным транзитным торговым городом. Сейчас здесь находится один из крупнейших пограничных переходов и таможенных пунктов на украинской границе. Здесь происходили важные международные встречи и вершились судьбы народов - в 1698 году русский царь Пётр І и польский король Август ІІ договорились здесь об общих действиях против шведов, в 1704 году, здесь же, шведский король Карл XII с другим королём Речи Посполитой Станиславом Лещинским договаривались о действиях против России, и, наконец, в 1716 году здесь встретились сами Лещинский и Август ІІ.
Первый объект, который мы видим въезжая со стороны Угнева – огромный комплекс бывшего монастыря реформатов с костёлом Святого Михаила 1725-1739 годов постройки. Возведённый в стиле барокко комплекс обнесён массивным забором.
К большому сожалению, стены – это всё что сохранилось от монастыря. С советских времён и до сегодняшних дней здесь функционируют различные автохозяйства, к которым сейчас добавились мотели. Отправляемся в центр города. По пути, слева и справа от дороги видим два других старинных храма города.
Справа от дороги - костёл Святого Иосифа, построенный в стиле барокко в 1770-1776 годах. Фасад храма украшен большой скульптурой Иосифа с младенцем на руках.
Слева от дороги – греко-католическая Юрьевская церковь 1386 года и перестроенная в 1846 году в стилистике перехода от барокко к классицизму. На территории храма находится памятный знак отмены крепостного права в Австро-Венгрии в 1848 году.
Направляемся дальше в центр. Ансамбль площади Рынок был практически полностью уничтожен во время Второй мировой вместе с городской ратушей. Но горожане не отчаялись, и объявили ратушей бывшую каланчу. Пожарная часть находится рядом до сих пор, а в помещении каланчи раньше была аптека, а сейчас – оптика. Некоторые источники говорят, что это перестроенный костёл.
Недалеко от ратуши находится сквер с интересным памятником и без единой надписи. Уже при написании статьи в СМИ появилась новость о повреждении памятника воинам УПА в Раве-Русской. Оказалось – это был он.
Напротив сквера находится здание Народного Дома, оно же здание общества «Сокол».
Рядом с ним находится здание обозначенное как «Меценбат». Что это означает, неведомо ни мне, ни Интернету. Видимо что-то медицинское и военное.
В городе имеется мемориал французским и бельгийским солдатам, содержавшимся и погибшим здесь в немецком лагере, но мы его не нашли. Пора в дорогу.
Выезжаем на трассу М-09 и двигаемся на юго-восток, в Жолкву.
Не доезжая до Жолквы несколько километров, перед селом Воля-Высоцкая мы видим мемориал Петра Нестерова, а точнее то, что осталось от музея и стелу с мёртвой петлёй. Автор петли своего имени стал автором первого в истории воздушного тарана, в результате которого и погиб именно на этом поле, за мемориалом. В честь Петра Нестерова город Жолква в 1951-1992 годах назывался Нестеров. Музей был оставлен без охраны в начале 1990-х годов, и полностью разграблен.
Ещё немного, и мы въезжаем в Жолкву. Говорить и писать про этот город, как и про Львов, можно бесконечно долго. Была основана Жолква в 1597 году на землях поселения Винники, известного с 1368 года. В 1588 году Винники становятся собственностью коронного гетмана Станислава Жолкевского. Жолкевский получает разрешение от польского короля на строительство нового города и право назвать его Жолква. В 1603 году Жолква получает Магдебургское право. А с 1678 года город становится резиденцией польского короля Яна III Собеского. Для строительства города Жолкевский приглашает львовского архитектора итальянского происхождения Павла Счастливого. Позднее Счастливый становится городским войтом, т.е. главой магистрата. При строительстве города Счастливый использует идею итальянского архитектора Пьетро Катанео об «Идеальном городе». Кроме Павла Счастливого, на строительстве города работали другие известные львовские «итальянцы» - Амбросий Благосклонный и Павел Римлянин. В итоге, в городе был создан уникальный ансамбль европейского города эпохи возрождения, который дошёл до нашего времени практически в неизменном виде. Это поистине туристическая жемчужина Украины, и очень хочется, чтобы о Жолкве узнали далеко за пределами Украины. Жолкву надо видеть вживую. Не буду подробно расписывать достопримечательности города – их слишком много, а лишь приведу фото приглянувшихся нам объектов.
Панорама площади Рынок.
Вид на городскую ратушу.
Оригинальная городская ратуша 1687 года не сохранилась – здание было разобрано в 1832 году из-за аварийного состояния. Современное здание было построено в 1932 году на месте казарм. Правее ратуши видны Глинские ворота, через которые мы и въехали в город.
Фронтальный корпус замка, вид с внутреннего двора.
И вид на дворцовый корпус замка.
Во дворе замка.
Костёл Святого Лаврентия.
Костёл был строился в 1606—1618 и по задумке должен был стать родовой усыпальницей Жолкевских и пантеоном рыцарской славы. Здесь погребены сам Станислав Жолкевский, его жена с сыном, семья Даниловичей, Якуб Собеский (отец Яна Собеского), королевичи, государственные секретари, настоятели и меценаты храма. Из-за значимости и количества погребений, костёл называют «Малым Вавелем».
Монастырь доминиканцев с костёлом, сейчас – храм святого великомученика Йосафата.
Комплекс монастыря с каменным костёлом и деревянными кельями возводится в 1653—1655 годах. Каменные келейные корпуса были построены уже в 1754-1792 годах.
Василианский монастырь с храмом Пресвятого Сердца Христова.
Храм был построен в 1612 году по привилегии Жолкевского. Реконструкция 1901-1905 годов значительно изменила его внешний облик.
Синагога.
Жолковская синагога была построена в 1698 году возле городских стен и имела оборонный характер. Здание имеет мировую известность и является одним из крупнейших в Европе ренессансных оборонных сооружений.
Городские стены.
Улицы примыкающие к старому городу застроены симпатичными особняками.
Ещё в городе имеются такие интересные памятники, как церковь Петра и Павла 1993 года постройки
и деревянная церковь Пресвятой Троицы 1720 года с уникальным иконостасом.
Ночёвка в Жолкве оставила очень приятное впечатление. Комплекс «Стиль» включает в себя гостиницу, ресторан и банкетный зал. Постоянный поток польских туристов заставляет держать высокую планку по качеству обслуживания. Цены в ресторане не самые низкие, но позавтракать можно, а в городе достаточно мест, где можно пообедать. Номер бронировали в пути, и нам его предоставили без проблем, однако в сети пишут про сильную ориентацию гостиницу на поляков, в связи с чем бывают эксцессы с предоставлением забронированных номеров украинским туристам. Однако, ещё раз отмечу, мы на себе ничего такого не ощутили.
Как бы нам не было жалко покидать этот застывший во времени город, нам пора двигаться дальше. Выезжаем из Жолквы на юго-запад по дороге Т-14-25 и едем в сторону села Крехов.
Крехов упоминается в документах с 1456 года, но известность получил благодаря тому, что в 1590-х годах тут, в скалах, селятся монахи Киево-Печерской Лавры Иоиль и Сильвестр. Со временем к ним присоединяются другие монахи и около 1612 года они основывают монастырь и возводят над пещерами две деревянные церкви – Покровскую и Петропавловскую, простоявшие до второй половины XVIII века. Сам же монастырь постепенно начинает перемещаться на нынешнее место – к подножию горы Побойная, где к концу 1630-х годов возводится несколько деревянных церквей, колокольня, кельи. В 1660-х годах для защиты монастыря возводятся высокие крепостные стены с четырьмя башнями. В первой половине XVIII века начинается замена деревянных построек каменными. Главной церковью монастыря становится Николаевская церковь, возведённая в 1721-1737 годах.
Деревянные церкви со временем разбираются либо переносятся в другие места. Под новую колокольню приспосабливается одна из башен, которой в 1759-1761 годах надстраивается верхний ярус с часами.
Каменные кельи возводятся в 1755, 1775-1780 и 1902 годах.
С 1721 года монастырь становится греко-католическим, и сейчас относится к Чину Святого Василия Великого. Является одной из самых почитаемых среди греко-католиков обителью. С приходом советской власти монастырь закрывают и с 1949 года здесь размещают детский дом, а позднее – школу-интернат для детей с умственными отклонениями. В 1990 году монастырь был вновь передан монахам.
В 2002 году на территории монастыря была возведена копия деревянной Преображенской церкви 1658 года, которая был главной до возведения каменной Николаевской. Освящена, как церковь Покровы Пресвятой Богородицы. Оригинальная Преображенская церковь в 1775 году была перенесена в село Добросин, где простояла до 1876 года.
На этом же фото видно главные ворота монастыря и одну из башен.
Ещё одна башня.
Возле монастыря восстановлен крёстный путь, который ведёт на вершину горы Побойная и к пещерам монахов.
Где-то в середине пути оборудован источник.
Пещеры монахов
Панорама монастыря с обратной стороны.
А мы оставляем это тихое и умиротворённое место и отправляемся дальше. Следующая точка нашего маршрута – дальше по дороге Т-14-25 – пгт Ивано-Франково.
Ивано-Франково – небольшой посёлок в Яворовском районе – имеет интересное расположение. Здесь находится центр заповедника «Расточье» Яворовского национального природного парка, т.е. является одним из центров сохранения природных комплексов Главного европейского водораздела – границы между стоками северных и южных морей Европы. Кроме того, тут пролегали два крупных торговых пути - из Силезии через Варшаву в Каменец-Подольский и из Львова в Краков. Не менее интересна и история города, тесно связанная с большим рукотворным водоёмом у границ города – Яновским прудом. Сам посёлок до 1946 года был городом Янов. Город, как Янов, был основан в 1611 году с королевского позволения львовским шляхтичем Яном Свошовским. Само же место впервые упоминается в 1370 году как село Залесье. Ещё ранее, по преданиям, село называлось Деревач. Известно, что в 1407 году польский король пожаловал некому Ваську Мошенцу право на вылов рыбы возле села Мальчицы, которое мы ещё посетим, обязав его за свой счет устроить в Залесье став и запустить туда рыбу. В 1428 году тот же Мошенец основал в Залесье костел. Так и появились две главные достопримечательности городка – пруд и костёл. Старый костёл не сохранился, и в 1614 году начинается строительство нового костёла Святой Троицы в стиле барокко, к которому в XIX веке была пристроена арочная колокольня-звонница. Наиболее известен костёл тем, что в 1759 году здесь была похоронена мать последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского Констанция Чарторыйская.
Костёл неплохо перенёс все перипетии истории. В интерьере сохранились интересные детали.
Практически через дорогу от костёла находится греко-католическая церковь Вознесения Господня 1831 года.
Рядом с церковью находится симпатичная часовня.
Снова двигаемся в путь. Не на долго выезжаем на трассу М-10 Львов – Краковец и едем на восток. Наша следующая остановка – Страдч – село в том же Яворовском районе. История этого села тесно связана со становлением Христианства на территории современной Украины. В XII веке здесь появился второй на территории нашей страны, после Киево-Печерской лавры, подземный монастырь. В Галицко-Волынской летописи от 1242 года упоминается под названием «Пещера Домажирова». Монастырь был позднее разграблен монголо-татарами и около XIV века прекратил своё существование, но память о нём сохранилась. Пещера находится в недрах Страдчанский горы (359 м) на глубине порядка 20 м. В ходе археологических работ была открыта небольшая часть Страдчанской пещеры. Здесь сохранилось несколько реликвий – высеченные в скале иконы Христа Спасителя и Св. Параскевы-Пятницы, каменный крест ХI века и каменный стул для исповеди. На вершине горы находилось укреплённое городище. Сейчас здесь находится церковь Успения 1795 года построенная в стиле оборонных церквей времён Киевской Руси с элементами романской архитектуры.
Гору опоясывает Крёстная Дорога, утверждённая грамотой самого Папы Римского Пия XI. На каждой станции Дороги установлен соответствующий монумент.
Самое интересное, как мы поняли, что путь начинается с вершины, от церкви. Далее дорога змейкой спускается по одному склону горы вниз и также змейкой подымается наверх по другому склону.
Двигаемся дальше. И снова мы выезжаем на дорогу Т-14-25 и двигаемся на юго-восток, в районный центр Городок. Через несколько километров пути мы въезжаем в уже упомянутое село Мальчицы. В конце села прямо над дорогой, на пригорке, возвышается симпатичная и ухоженная церковь Св. Великомученика Димитрия Солунского.
Церковь возведена в 1908 году по проекту известного львовского архитектора Василия Нагорного.
Кроме уже упомянутой истории с основанием Ивано-Франково, как гласит Википедия, Мальчицы печально известны тем, что в 1948 году здесь из засады был расстрелян рождественский вертеп. Видимо, так советская власть представляла себе борьбу с национализмом.
А мы двигаемся дальше по Т-14-25 до самого Городка.
Городок – небольшой, 16000 жителей, райцентр Львовской области с богатой и интересной историей. Город был основан во времена Киевской Руси и упоминается в летописях за 1213 год в составе Галицко-Волынского княжества как Городок Соляной. В то время это был известный и важный центр торговли солью, а впадающая в Днестр река Верещица, на которой стоит Городок, была судоходной. Городок полюбился Владиславу II Ягайло - великому князю Литовскому и королю Польши. Он часто здесь бывал, любил охотится и здесь и скончался в 1434 году. В честь короля в 1906 году город стал Городком Ягеллонским. При советской власти название сократилось до Городка.
Известен Городок и неудачным налётом членами Украинской Военной Организации на местное отделение польской почты в 1932 году. Налёт провалился, получив вооружённый отпор от сотрудников почты и жителей прилегающих домов. 4 члена УВО погибли, несколько были ранены.
Центральная часть Городка большей частью сохранила аутентичную застройку.
На центральной площади Городка находится городская ратуша 1832 года с часами-курантами.
На первом этаже городской администрации находится городской музей, а вход во двор свободный. Там мы нашли вот такой агрегат.
Поблизости от центральной площади находится костёл Воздвижения Святого Креста. Строительство костёла началось в 1419 году и к этому времени относится лишь хор постройки. К XVIII веку относятся восточная часть главного нефа и часовни, а в 1939 году возведена западная часть. Древний белокаменный портал главного входа оказался вмонтированным в северную стену новой пристройки. Благодаря тому, что строительство шло более 500 лет, стиль постройки представляет собой оригинальное сочетание готики, барокко и модерна.
Напротив костёла, на стене дома, обнаруживаем герб Городка. Здесь проходит центральная городская улица, так что, попав сюда, вы не ошибётесь, что вы в Городке.
Идём дальше. Следующий памятник – церковь Благовещения Пречистой Девы Марии 1633 года. Была построена на месте деревянной, перенесённой в 1547 году из предместья. Претерпела ряд перестроек, но, тем не менее, каталог Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР за 1985 год называет её «лучшим произведением ренессансного зодчества в Украине». Имеет ярко выраженный оборонный характер.
Недалеко от неё находится комплекс монастыря францисканцев, ныне – Преображенская церковь. Монастырь датируется, как и Воздвиженский костёл, 1419 годом и явно был хорошо укреплён. Существует легенда, что в стене монастыря по завещанию Владислава II Ягайла было похоронено его сердце.
К монастырю примыкает вот такой объект.
В помещении келий мы засняли вот такие интересные работы.
Ещё один интересный объект в Городке – деревянная церковь св. Иоанна Крестителя 1755 года. Построена на месте сгоревшей в 1752 году старой церкви, существовавшей уже в 1403 году.
Рядом с церковью в 1863 году была возведена каменная колокольня.
Прощаемся с Городком, выезжаем на дорогу М-11 Львов — Шегини и двигаемся в сторону Львова, на восток. Не доезжая несколько километров до львовской объездной дороги, сворачиваем направо в сторону села Оброшино.
Оброшино – небольшое село в Пустомытовском районе, почти у границ Львова. Впервые упоминается в 1431 году, однако частые набеги татар могли бы стереть это село со страниц истории, если бы в 1456 году польский король Казимир IV не передал бы эти земли некому Петру Шамотульскому. Шамотульский, в свою очередь, в 1466 году продал землю львовскому архиепископу Грегожу из Санока. С этого момента и до 1939 года Оброшино принадлежало львовским архиепископам. В XVIII веке Оброшино, как и в XV представлял собой обычный фольварок, т.е. хутор с хозяйством. Всё поменялось с приходом во главу львовской кафедры Яна Скарбека, который решил обустроить в Оброшино летнюю резиденцию. Строительство было поручено архитектору из Варшавы Юзефу Фонтана. И в 1730 году был возведён действительно архитектурный шедевр. Фонтана стремился эклектически соединить в экстерьере и интерьере польские традиции магнатских дворов XVII-начала XVIII столетий и французские традиции. В результате, по стилю дворец наиболее близок к французской архитектуре позднего барокко и рококо, где скромные фасады сочетаются с пышностью интерьеров. Наиболее близок к оброшинскому - дворец Белинских в Варшаве, созданный тем же архитектором.
Комплекс резиденции включил в себя собственно дворец, ограду с воротами, служебные здания и парк, разбитый в последней четверти XVIII века. По стечению обстоятельств, к концу XIX века дворец приходит в упадок, а во время Первой мировой войны здесь побывали армии всех воюющих сторон, и от дворца остались только стены и крыша. Большая часть внутреннего убранства и хранящихся предметов были утеряны. В 1922-1925 годах проводится реконструкция дворца под руководством Бронислава Виктора, который принял решение декорировать строение новыми элементами, а не восстанавливать старые. В результате, парадный фасад был перестроен в стиле модерн, остальные части здания также получили модерновые элементы. Со стороны парка всё ещё видны барокковые элементы декора.
Сейчас здесь находится Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины. Видно, что усадьбу пытаются поддерживать в хорошем состоянии, и даже проводят ремонтные работы, но, тем не менее, парковый фасад производит удручающее впечатление.
Въездные ворота украшены скульптурами XVIII века и сохранились, похоже, практически в первозданном виде. Находятся в хорошем состоянии.
На территории дворцового парка сейчас находится Дендропарк «Оброшино». Здесь сохранилась 800-метровая липовая аллея, 280-тилетний ясень, обломки старых оранжерей и каскад прудов.
Здесь представлено большое количество растений, а также имеется зверинец, в котором представлены водоплавающие и не водоплавающие птицы, олени, овцы, лошади, кролики,
После Оброшино снова ищем место для ночёвки. Нам предстояло проехать по львовской объездной дороге, так что решили искать место для ночёвки здесь же. Не смотря на то, что благодаря Евро-2012 гостиницы и мотели здесь разрослись как грибы, найти недорогой номер долго не удавалось. Так мы и доехали до нужного нам поворота на дорогу Львов - Ивано-Франковск Н-09. Здесь, в селе Давыдов, мы заехали в новый комплекс Галицкая Корона. Помимо стандартных для гостиницы посуточных номеров здесь также имеется мотельный корпус, с возможностью оплаты за 12 часов. То, что нужно автотуристу! И экономно, и большая бесплатная охраняемая парковка, и вкусная кухня. Так что, советуем.
Наутро, как было сказано выше, выдвигаемся по направлению Ивано-Франковска и едем до указателя Старое Село, по которому и сворачиваем с трассы.
Старое Село – село в Пустомытовском районе – впервые упоминается в 1401 году, когда эти земли были пожалованы польским королём Владиславом II Ягайло воеводе Завише Чёрному. Его сын возводит здесь в 1448 году деревянный замок, уничтоженный турками к концу XV века. В XVI веке земли замка достаются великому коронному гетману Яну Тарнавскому, а от него, вместе с приданным дочери, попадают к князьям Острожским. Острожские возводят здесь в 1584-1589 годах уже каменный замок. К строительству привлекают уже знакомого нам Амбросия Благосклонного. В 1642 году замок обновляют, однако уже в 1648 году замок разрушают войска Богдана Хмельницкого. После этого, в 1649 году князь Острожский Владислав Доминик начинает строительство замка значительно больших размеров, которое завершается в 1654 году. Площадь замка составила около 2 га. Окружённая с трёх сторон болотами и имеющая почти треугольную форму, цитадель становится практически неприступной. В 1672 году успешно выдерживает осаду турками, а затем и татарские набеги. С утратой оборонного значения постепенно приходит в упадок. В начале XVIII века был приведён в порядок, однако в XIX веке приходит в состояние полного упадка. Сейчас замок представляет собой живописные руины, на которых всё-таки ещё видны следы ренессансного декора. Замок является выдающимся памятником ренессансной оборонной архитектуры. Является самым большим замком Львовской области и одним из самых больших в Украине. Есть планы по реконструкции замка с созданием туристического центра, однако никакие реальные работы не проводились.
Пора двигаться дальше. Возвращаемся на дорогу Львов – Ивано-Франковск и едем до города Бобрка. Это наша следующая точка.
Бобрка – город в Перемышлянском районе. Название города связано с промыслом бобров, на которых здесь охотились со времён Киевской Руси. Впервые Бобрка упоминается в Галицко-Волынской летописи под 1211 годом. По другим данным, в 1211 году упоминается не город Бобрка, а одноимённая река, а сам город начинает упоминаться в летописях лишь с 1436 года. В 1469 году город получает Магдебургское право. Дальнейшая история города – сплошные проблемы. Город страдает то от пожаров, то от войн, приходит в упадок и восстанавливается. Сегодня население города – чуть меньше 4000 человек. Для сравнения, 3000 человек здесь проживало в 1840-х годах.
Тем не менее, город сохранил галичанскую самобытность и красоту старого города.
Главная достопримечательность города - костёл Святого Николая. Был заложен в 1402 году, разрушен татарами в 1621 году, и отстроен к 1630 году уже упомянутым ранее воеводой Завишей Чёрным. Имел оборонный характер, о чём свидетельствуют сохранившиеся под крышей бойницы. До конца XVIII века был окружён оборонным валом. В 1914-1922 годах был значительно перестроен и утратил первоначальный облик. Рядом с костёлом стоит колокольня-звонница.
Напротив костёла находится симпатичная ратуша, без башни, но с часами.
Недалеко стоит заброшенным здание, по всей видимости, мельницы.
Бобрка доказывает, что и в наше время есть место меценатству и народной инициативе. В центре города в 1989 году была установлена памятная доска в честь 175-летия Тараса Шевченко, внимание, на благотворительные взносы горожан.
Оригинальный объект встречает всех прибывающих в центр Бобрки со стороны Львова.
На первый взгляд – типичный жилой дом конца XIX – начала XX веков, однако, если обойти здание или зайти в расположенную на первом этаже ярмарку одежды, перед нами предстаёт культовое сооружение с элементами барокко и модерна в архитектуре. К сожалению, мы не нашли информацию что здесь было, костёл, православный храм, синагога, и как здание стало жилым домом. Ждём вашей помощи. Кстати в помещении ярмарки вечером работает дискотека с баром. Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни.
Осмотрев центр Бобрки выдвигаемся дальше, в направлении Перемышлян, по дороге Т-14-11. Приблизительно на полпути нас встречает указатель Свирж. Нам сюда.
Село Свирж находится в Перемышлянском районе на реке Свирж. Впервые упоминается в документах за 1427, когда Свирж посетил польский король Владислав II Ягайло. Тогда Свирж имел статус города. Здесь наша цель – одна из архитектурных жемчужин Украины – великолепный и неповторимый Свиржский замок, ярчайший памятник архитектуры позднего ренессанса и барокко. Это первая точка «Золотой подковы Львовщины» на нашем пути.
Замок неоднократно разрушался и перестраивался. Первые документальные упоминания о замке относятся к XVI веку, но предполагают, что построен он был ещё раньше. На одном из порталов замка присутствует дата 1530, к которой, скорее всего, относится одна из перестроек. Современный вид замок приобрёл в 40-х годах XVII века. В это время замок был значительно перестроен и укреплён. Предполагается, что работами руководил известный польский фортификатор Павел Гродзицкий.
Замок имел выгодное для обороны расположение – стоит на высоком обособленном холме с крутыми склонами, был окружён непроходимыми болотами и озёрами, а с юга въездной разводной мост, перекинутый через глубокий и широкий ров, был прикрыт комплексом внешних укреплений, от которых сохранились остатки одной оборонной башни. В замке имелся глубокий колодец с водой.
В 1648 году начинается восстание Богдана Хмельницкого, продлившееся до 1654 года, и в этом же году замок был разрушен и сожжён татарами. В период восстания замок сумели отстроить, и по одним свидетельствам замок неоднократно захватывался казаками и татарами, по другим же – успешно держал оборону. Окончание восстания замок встретил в руинах. Замок отстраивают, но в 1672 году начинается польско-турецкая война, и замок вновь оказывается в центре военных событий. И снова замок захвачен, разрушен и спешно отстроен. В 1675 году Свиржский замок успешно выдержал осаду турецкой армии, приняв у себя отступивший гарнизон Поморянского замка. На протяжении всей своей дальнейшей истории замок менял владельцев, страдал от пожаров и вновь восстанавливался. По мере утраты оборонного значения, были разобраны внешние укрепления, замок приспосабливался под жильё и перепланировались внутренние помещения, вокруг замка был разбит сад. Сад был полностью разорён после Второй мировой войны.
С 1970-х годов и сам замок, и территория бывшего парка находятся в собственности Союза Архитекторов Украины. Планировалось сделать здесь дом творчества архитекторов, и даже начались строительные работы, так что большинство помещений замка были перестроены и сейчас напоминают стандартный советский пансионат. Так что, интерьеры замка сейчас никакого интереса не вызывают. В последние годы обсуждается идея передачи замка в концессию для восстановления.
В Свирже началась вторая тематическая линия нашего путешествия. В 1978 году на Одесской киностудии начинаются съёмки фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра». Сюжет фильма требовал соответствующей обстановки. Так началась вторая, «французская», жизнь нашего памятника.
Здесь снимался целый ряд сцен, так что Свирж успел побывать сразу несколькими объектами и даже регионами Франции.
Именно здесь, во внутреннем дворе замка, Д’Артаньян прощается с родительским домом в Гаскони и отправляется в Париж.
На лужайку перед замком едут с пикником Король, Кардинал и свита.
Здесь же, уже в Бетюнском монастыре кармелиток, прячут Констанцию Бонасье. Здесь же её травит миледи.
Затем прибывают Д'Артаньян и мушкетёры чтобы забрать Констанцию.
Не попав внутрь через ворота, приходится лезть по стенам.
По другую сторону озера у подножия горы находится старая мельница, представшая в фильме, как трактиром Красная Голубятня.
В замке, как и отец Дартаньяна, жил и палач, нанятый для казни Миледи
Ну и, наконец, единственная сохранившаяся башня внешних укреплений замка становится в фильме бастионом Сен-Жерве крепости Ла-Рошель
Так и продолжает существовать замок в Свирже, разрываясь между двумя мирами, между цитаделью и гостиницей, между реальностью и кинематографом.
Следующая остановка – Унев. Чтобы попасть туда, мы двигаемся дальше по дороге Т-14-11 в направлении Перемышлян, на восток. Затем выезжаем на дорогу Т-14-17 и едем на север до Перемышлян, а там сворачиваем на дорогу Т-18-06 также на север, в направлении Буска и едем до поворота на Унев.
Унев – небольшое (468 жителей) село в Перемышлянском районе. Но его размеры не умаляют его культурное наследие. Здесь находится один из крупнейших центров паломничества и самый почитаемый монастырь Украинской греко-католической церкви - Свято-Успенская Уневская Лавра Студийского устава.
Точная дата основания монастыря неизвестна, но археологические исследования говорят о том, что к концу XIII века он уже существовал. В начале XIV века Унев уже упоминается как известный духовный центр. Постройки того времени были деревянными, и были сожжены при очередном набеге татар. К 1400 году, под покровительством князя Фёдора Любартовича возводятся первые каменные постройки, но и они будут разрушены при набеге в 1549 году. К тому времени уневская земля переходит во владение рода Лагодовских, и в том же 1549 году при содействии Александра Ванька Лагодовского начинается строительство каменного оборонительного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Лагодовский опекал храм вплоть до своей смерти в 1574 году и был похоронен здесь же. Над его могилой было установлено мраморное надгробие необычайной красоты в стиле Ренессанса, скорее свойственное для рыцарских традиций Западной Европы, чем для Восточной. До 1950 года надгробие находилось здесь, а затем было перенесено в Олесский замок, в Уневе же находится копия. К концу XVI века возводятся крепостные стены с четырьмя угловыми башнями и пятой надвратной. Вдоль стен располагались келейные корпуса. Снаружи крепостные стены были окружены глубоким рвом с водой и земляным валом. В начале XIX века ров и вал были ликвидированы. Тогда же были разобраны три из пяти башен – остались только две у западной стены. В то же время на месте южных ворот был возведён дом митрополита. Данные изменения были связаны с тем, что комплекс был передан Львовской метрополии греко-католической церкви, и митрополит Михаил Левицкий принял решение обустроить здесь свою резиденцию. До этого, с 1787 года, монастырь был закрыт австрийскими властями.
Общий стиль церкви представляет собой переход от готики к ренессансу, а при дальнейших реставрациях появились и барокковые элементы. Монастырский комплекс неоднократно реставрировался и перестраивался, что существенно изменило первоначальный вид сооружений. Дом митрополита был возведён, к примеру, уже в стиле классицизма.
Важным периодом в истории монастыря являются 1648—1770 года, когда в стенах монастыря действовала типография, ставшая важным культурным центром Галичины.
Перед главным въездом в монастырь оформлен в виде купальни целительный источник, с которого и начиналась история монастыря. Рядом с источником ведутся археологические работы, так что древняя история монастыря известна далеко не полностью.
На территории монастыря действует музей, о посещении которого, вероятно, нужно узнавать/договариваться заранее. При нас он оказался закрыт. Также можно приобрести мёд с монастырской пасеки, что мы и сделали. Осмотрев комплекс, отправляемся дальше в путь.
Из Унева возвращаемся на дорогу Т-18-06 и двигаемся дальше на север до пересечения с дорогой Н-02 Львов — Тернополь, на которую и сворачиваем в направлении Тернополя, на восток. Наша следующая остановка – Золочев - одна из ключевых точек всей нашей поездки. Про Золочев, на сегодняшний день, уже известно многое и многим, и сам город успел стать достаточно популярным туристическим центром, что не может не радовать. Ведь эта популярность – следствие колоссального объема работ последних 10-12 лет. Когда, примерно столько лет назад, я впервые попал в Золочев, такого лоска не было и в помине. Безусловно, как и везде, есть проблемы и необходимый объем работ, но в целом всё выглядит очень пристойно. Так что, попытаюсь рассказать о Золочеве максимально, насколько это возможно, кратко. А если Вам станут интересны детали, найти информацию не составит большого труда.
Итак, Золочев – районный центр Львовской области с населением около 24 тыс. человек. Точное время основания города неизвестно. В 1180 году здесь уже существовал древний город Радече, разрушенный в начале XIII века. Ранее считалось, что поселение с названием Золочев впервые упоминалось в документах в 1441 г., когда польский король Владислав III, подарил магнату Яну Сенинскому несколько сел, среди которых был и Золочев. Однако, первое письменное упоминание о Золочеве, найденное в архивных документах в последнее время, датируется 1423 годом. Тогда Золочев перешел от семьи Кердеев к Яну Менжика. В 1523 году, при Станиславе Сенинском, город получает Магдебургское право. Но наибольшего расцвета город достигает в XVII — XVIII веках, когда находится в собственности рода Собеских.
Будучи не только важным торговым, но и оборонным центром на восточных подступах к Львову, город имел комплекс укреплений, включавший стены, валы и замок на высоком холме. Отец Яна III Собеского перестраивает замок и делает его ещё более неприступным. Основные строительные работы были проведены в 1634-1636 гг. Замок был значительно разрушен турками в 1672 году, был восстановлен и успешно выдержал осаду 1675 года. Внутри замка находится дворцовый корпус, построенный в стиле итальянских дворцов эпохи Ренессанса. Ян III Собеский делает здесь одну из своих резиденций и перестраивает замок в духе передовых идей того времени. Например, в замке были обустроены туалеты – практически полноценные ватерклозеты. Рядом с главным дворцом Ян Собеский возводит для своей жены-француженки двухэтажную ротонду, к которой в XVIII веке были пристроены одноэтажные крылья, а здание получило название «Китайский дворец». Точных данных нет, но вероятно интерьер ротонды был оформлен в восточном стиле, и здесь хранилось собрание предметов восточных культур. Сейчас здесь создан Музей восточных культур. При Яне Собеском во дворе замка был обустроен сад в восточном стиле. И сад, и Китайский дворец являются уникальными для Восточной Европы. В то время появилась мода на восточную культуру, но обычно ограничивались созданием «китайской» комнаты.
После Собеских замок переходит к Радзивиллам, а от них к австрийским властям. К тому времени замок приходит в запустение, и здесь обустраивается тюрьма, просуществовавшая и при поляках, и при советской власти, и во время немецкой оккупации, и после войны. Затем тут размещалось ПТУ, пока комплекс не был передан Львовской галерее искусств, филиалом которой замок сейчас и является. Интерьеры в замке не сохранились и создаются «по мотивам», т.е. как могло бы быть. Для оформления используются предметы из бесконечных запасников галереи. В 2007 году был восстановлен равелин замка. Это вторая точка «Золотой подковы» в нашем маршруте.
Но сохранились некоторые интересные детали. К примеру, со слов экскурсовода, такой настил для складирования дров является достаточно уникальным элементом.
А вот, на фото ниже, тайный ход из рабочего помещения короля в сокровищницу-казну.
И выход из него.
А вот так выглядят те самые туалеты.
У подножия замка находится красиво оформленный источник.
Но не одним замком богат Золочев. В городе много не менее интересных памятников.
Со времён Кердеев и Яна Менжика сохранилось здание известное как «Золочевский двор» называемое также «Оборонным двором» и «Арсеналом». С XVII века использовалось как дом убогих расположенным рядом костёлом. Сейчас восстанавливается для этих же целей.
Здесь же рядом находится центральная пешеходная улица Маркияна Шашкевича.
Первое что мы видим, попадая сюда со стороны замка - ратуша.
Напротив ратуши находится Воскресенская церковь 1624-1627 годов, построенная в стиле ренессанса.
Шашкевича Дальше по улице Шашкевича один из входов во двор обрамлён интересными воротами с надписью 1833.
Недалеко от центральной улицы находится костёл Успения Пресвятой Богородицы, более известный как Вознесенский костел. Построен костёл в 1731-1763 годах в стиле барокко. До возведения Вознесенского костёла главным храмом Золочева была Воскресенская церковь, переданная после постройки костёла греко-католической церкви.
Ещё один интересный памятник - церковь святого Николая XVI века. Имеет ярко выраженный оборонный характер и, будучи возведённой у городских валов, была важным элементом системы обороны города. Современный вид получила после реставрации 1765 года.
Интересна и более поздняя застройка города австрийского периода, составляющая основную часть современного городского ансамбля.
К примеру, имеет определённую известность дом на улице Чайковского, прозванный «Под крылатым львом».
Да и просто побродить по городу будет интересно.
Что касается социальной инфраструктуры, то над этим в Золочеве тоже работают. 12 лет назад здесь была только одна гостиница, сейчас же работают уже несколько гостиниц разного уровня комфорта, сдаются посуточно апартаменты. Вкусно поесть тоже не проблема, но будьте готовы к тому, что кафе в равелине замка ориентировано на организованные группы, и там просто может не быть мест. В ресторане-мотеле с южной стороны замка вкусная кухня, но номера стоит бронировать заранее. Мы же остановились в гостинице «У Шептицких» над одноимённым рестораном возле стадиона. Кухню ресторана мы оценить не смогли, т.к. персонал отпустили на пасхальные каникулы, но, по отзывам, он слывёт лучшим в городе. На втором этаже находится несколько уютных и более чем просторных и комфортных номера, а при отсутствии свободных, вам найдут апартаменты в центре.
Поев и поспав в Золочеве, снова отправляемся в дорогую. Впереди нас ждёт последний, но достаточно насыщенный, день перед Львовом.
Из Золочева выезжаем на север по дороге Т-14-13 в направлении Брод, и двигаемся до села Сасов. Здесь мы сделаем короткую остановку. Это небольшое село Золочевского района с населением менее 800 человек ранее было городом, причём довольно известным. Село Комарив, находившееся на месте Сасова, было известно ещё с 1511 года. В 1615 году Комарив получает статус города, Магдебургское право и новое название – Сасов. В Сасове был свой замок. С 1638 года функционировала бумажная фабрика, считавшаяся в XIX веке чуть ли не крупнейшей в Европе. В XIX веке в Сасове открывается водолечебница, получившая известность на всю Австро-Венгрию. Её посетил даже император Франц-Иосиф. Примечательно, что в Сасове нет собственных лечебных или минеральных источников. Первая мировая нанесла Сасову такой урон, что он уже не смог оправиться. От былого величия здесь осталось два крупных памятника.
Первый – неоготический костёл Рождества св. Иоанна Крестителя 1864 года постройки. Построен костёл на месте сгоревшего старого костёла 1631 года.
Второй памятник - церковь Преображения Господнего. Первый храм был построен в 1660 году и сгорел при пожаре 1887 года. В 1895 году начинается строительство нового храма. Перипетии XX века привели к тому, что строительные работы были завершены только в 1991 году.
В этой точке у нас будет небольшое отклонение от главного маршрута, но, поверьте, оно того стоит. В центре Сасова сворачиваем в направлении Колтова. В центре Колтова нас встречает ещё одни безымянные руины костёла, с чудом уцелевшей статуей на фасаде.
На выезде из Колтова снова сворачиваем в направлении села Верхобуж и едем в само село. Здесь находится уникальный культурный и природный памятник – исток реки Южный Буг. В отличие от большинства рек, Западный Буг начинается не маленьким ручейком или ключом, а мощным и достаточно полноводным потоком. Исток оформлен в виде бассейна-колодца и освящён. Метрах в 30 ниже по течению небольшой водопад и макет мельницы на том месте, где ещё на памяти местных жителей стояла настоящая. По воспоминаниям одного жителя села, мельница была далеко не одна. Так что силу потока можете себе представить. Бутылка, когда набираешь воду, удерживается с трудом. Верхняя часть русла оформлена в виде симпатичной набережной длиной метров 100. Насколько мы смогли разобрать надпись на камнях колодца, источник был оформлен в 1832 году. Современное благоустройство было выполнено в 2007 году.
В Верхобуже также находится деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, точная дата постройки которой неизвестна. В 1730 году она была перенесена вниз с горы над селом. По легенде в ней ещё в 1651 году молился Богдан Хмельницкий. Правда, мы её пропустили.
Насладившись местными видами, возвращаемся уже по знакомой дороге через Колтов в Сасов на дорогу Т-14-13 и двигаемся по ней до села Подгорцы. Это наша следующая путевая точка.
Подгорцы - село в Бродовском районе Львовской области с населением чуть более 1000 человек имеет очень древние корни и несколько ценных памятников. Здесь находился легендарный древнерусский город Плеснеск – крупнейший город Волынского и Галицко-Волынского княжеств, известный с VII века и упомянутый в «Слове о полку Игореве». Есть даже легенда, что ранее тут могла находиться столица государства Аттилы. Также, велика вероятность, что тут правил будущий киевский князь Олег и здесь же родилась княгиня Ольга. При нашествии Батыя в 1241 году Плеснеск был полностью разрушен.
Возрождаться город начинает к 1400 году под современным названием. Подгорцы постоянно находились в приграничной зоне, а потому вся его история на долгие годы связана с набегами татар и укреплениями. В 1633 году владельцем местного замка становится великий коронный гетман Станислав Конецпольский. На месте старых укреплений он начинает строительство нового замка, для проектирования которого был приглашён выдающийся инженер-фортификатор Гийом Левассер де Боплан, а над дворцом работал не менее известный архитектор Андреа дель Аква. Стиль комплекса объединял поздний ренессанс и барокко. С северной стороны замка на террасах разбивают уникальный парк в итальянском стиле. Замок сильно пострадал от войск Богдана Хмельницкого, восстанавливается и снова страдает от нападения татар в 1688 году. В это время замок уже принадлежал Яну ІІІ Собескому. А в 1720 году замок переходит в собственность семьи Жевуских. В замке проводится масштабная реконструкция, дворцу надстраивается один этаж, а весь комплекс становится больше дворцово-парадным, чем фортификационным. Жевуские начинают собирать коллекцию художественных и исторических предметов. В 1752-1766 годах на противоположной от замка стороне парка возводится красивейший костёл Воздвижения и св. Иосифа в стиле итальянского барокко. К концу XIX века замок переходит к князьям Сангушко, которым и принадлежал до 1939 года. Во время Первой мировой войны замок разграбляется российскими войсками, тем не менее, сохранившаяся часть коллекции позволила Сангушкам создать здесь свой частный музей. В 1939 году самая ценная часть коллекции чудом эвакуируется и в итоге оказывается в Бразилии. Там, в Сан-Пауло, до сих пор существует художественный фонд князей Сангушко. Замок же, сильно пострадав во время Второй мировой войны, в 1949 году становится туберкулёзной больницей, которая и просуществовала тут до 1997 года, когда замок был передан Львовской галерее искусств. С тех пор идёт реконструкция. Сохранилось множество фотографий интерьеров, а в запасниках Львовской галереи искусств сохранилось до 85% предметов из замка. Всё это требует огромных финансовых затрат, так что, будем надеяться, мы когда-нибудь увидим замок таким, каким его покидал Роман Сангушко в 1939 году. Это третья точка «Золотой подковы», которую мы посетили. Тут мы столкнулись с непредвиденной проблемой. В Золочеве мы не обратили на это внимание - замки Львовской галереи искусств, по крайней мере в 2013 году, работают с 10 до 17 часов. При этом кассы закрываются в 16:00, причём очень оперативно. При том потоке туристов, который есть уже сейчас, это как минимум странно. Будьте внимательны, планируя время посещения замков.
Во дворе замка сохранился старый колодец.
Руины двух сторожевых башен – все, что осталось от северных укреплений замка.
Как они выглядели ещё в XIX веке, можно судить по вот этому рисунку.
Костёл Воздвижения и св. Иосифа.
Столь яркое сооружение не могли обойти стороной кинематографисты. В 1978 году здесь побывала съёмочная бригада уже знакомого нам фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра». Именно сюда, в парижскую ратушу, спешит Д’Артаньян на бал с подвязками королевы.
Есть в Подгорцах ещё один очень интересный памятник – Василианский монастырь. По легенде, монастырь здесь был основан ещё во времена Плеснеска дочкой Белзского князя Еленой в 1180 году. Об этом гласит и надпись на латыни на мраморной плите в монастырской церкви. Здесь же она и погибла во время набега половцев. В 1241 году татаро-монголы разрушают монастырь. Восстановлен монастырь был в XVII веке при покровительстве Станислава Конецпольского. В 1706 году начинается строительство комплекса каменных построек, центром которого является церковь святого Онуфрия (1726-1750 гг.). В советское время здесь был филиал туберкулёзной больницы. Подгорецкий монастырь является ярким памятником барокко галицкой школы.
Из Подгорцев выезжаем на знакомую уже нам трассу М-06 Киев-Чоп и двигаемся на запад, в сторону Львова, в последнюю точку «Золотой подковы» - Олеско. Это самая известная и, если можно так сказать, «попсовая» точка нашего путешествия. Олеско и Олесский замок хорошо известны, так что постараюсь изложить информацию о них максимально кратко.
История посёлка Олеско уходит далеко вглубь веков. Первые поселения тут возникли ещё в ІІ—І тыс. до н. э. Когда точно здесь появилась крепость точно неизвестно. Предполагается, что Олеско мог быть как форпостом на подступах к Плеснеску, так и появиться уже после разгрома последнего. Впервые замок упоминается в 1327 году, и наиболее вероятно, что он был заложен в XIII веке одним из сыновей князя Юрия Львовича. Город находился на границах Львовских и Волынских земель, и за владение им на протяжении XIV-XVI веков боролись литовские князья, польские и венгерские короли. В 1512 и 1519 годах замок сильно разрушен татарами. После этого замок, ранее представлявший собой укрепление древнерусского типа, отстраивается в духе итальянского ренессанса. В 1605 году владельцем замка становится магнат Иван Данилович. При нём замок растёт вверх – высота стен превысила 10 м, а с южной стороны замка разбивается итальянский парк. В 1629 году в замке у дочери Ивана Даниловича родился сын – будущий король Польши Ян III Собеский. На службе у Даниловича находился Михаил Хмельницкий – отец Богдана Хмельницкого. Богдан провел в Олесском замке детство, и есть вероятность, что также родился тут. На протяжении следующих лет замок вновь постоянно меняет владельцев. В 1806 и 1836 годах происходят сильные пожары, и в 1838 замок сильно разрушен землетрясением. После этого замок постепенно превращается в руины, пока его в 1882 году не выкупает австрийское правительство и в 1892 году начинается реставрация замка. В это время появляются мощные контрфорсы, поддерживающие обвалившуюся юго-восточную часть замка. Поляки намеревались создать здесь музей Яна III Собеского, но до 1939 года здесь просуществовала женская сельскохозяйственная школа. С 1939 по 1940 здесь был советский лагерь для пленных поляков, во время немецкой оккупации – склады, а в 1951 года замок снова горит. С 1965 года замок начинает восстанавливаться силами Львовской картинной галереи ( ныне - Львовская галерея искусств), на балансе которой находится и поныне. С 1975 года здесь действует филиал галереи. Благодаря этому, сегодня Олесский замок находится в наилучшем состоянии, среди всех замков Львовщины и является одной из самых популярных туристических точек. У этой популярности есть и обратная сторона – здесь всегда очень много людей – очереди в кассы, очереди на вход, очереди во всех близлежащих кафе. На фоне этого, очень странным выглядит закрытие касс в 16:00. На этом мы и попались. В замок мы не попали. Нас не пустили даже в парк, формально открытый пока работает действующий в замке ресторан, под предлогом того, что в ресторане обслуживаются группы, и мест нет. От досады, мы даже не сделали ни одной фотографии замка, так что привожу лишь литографию XIX века.
Нельзя не отметить, что сегодня Олесский замок представляет собой уникальное сочетание ренессансного замка-дворца, возведённого на древнерусском овальном основании.
Ну, и по доброй традиции, здесь также отметилась съемочная бригада «Д’Артаньяна и трёх мушкетёров». Олесский замок предстал резиденцией герцога Бэкингема.
Но не только замком жил город. К примеру, к концу XVII века, город был окружён валом с тремя воротами. Остатки этих валов можно увидеть и сегодня на выезде в сторону Подгорцев.
У подножия замка расположился монастырь капуцинов с костёлом св. Иосифа. Возведён монастырь был в 1737-39 годах в стиле барокко при содействии Северина Жевуского, владевшим на тот момент замком. С 1979 года в помещениях монастыря находится фондохранилище Львовской галереи искусств.
Ближе к центру Олеско находится костёл Святой Троицы. Строительство костёла началось около 1545 года на месте более раннего. Освящён был в 1597. Является ярким памятником оборонной архитектуры периода ренессанса.
Напротив костёла находится одна из центральных улиц посёлка - улица Шевченко. Тут, на окне продуктового киоска, мы случайно увидели интересную фотографию – как выглядела улица, судя по всему, в начале XX века.
Правда, мы не сообразили сделать современное фото в том же ракурсе, но поверьте на слово – сейчас всё выглядит несколько иначе. К примеру, вместо домиков справа проложена небольшая аллея.
Дальше, по плану, у нас ещё было посещение Буска, но поскольку мы попросту затупили и не нашли главных достопримечательностей города, рассказ о нём отложим на следующее посещение. Тогда же, надеюсь, мы посетим и Олесский замок.
После Буска мы отправились во Львов, где и провели пасхальные праздники. Жители Центра и Востока Украины – хоть раз в жизни встретьте Пасху, да в прочем и любой другой крупный церковный праздник, в Западной Украине. Поверьте, местные традиции довольно сильно отличаются.
Ещё хочу сказать, что в этом путешествии у нас не было задачи объехать все, что только можно. Большое количество интересных объектов осталось за бортом этой поездки. У нас была цель замкнуть кольцо вокруг Львова за 5 дней, и мы с ней вполне успешно, с удовольствием и без неприятных последствий справились. Засим откланиваемся. Ждите ещё наши обзоры, и путешествуйте по Украине сами.
P.S. В подготовке обзора использовались материалы сайта «Д'Артаньян и три мушкетера во Львове» - mushketery.lviv.ua.
